Combatdoll BLOG

　COMBAT　DOLL　の店主です。

　このところ、ベーシックな題材で攻めております。

　今回も、故障と言うよりは調整ミスのケースですね。

　これは、意外と多いというか、把握されている方が少ないようです。

　シム調整は、軸受けの種類や、サイクルの仕様によってセッティングを微調整しますが、とりあえず軸受けの種類での調整の違いをご紹介です。

　最近は、海外製の製品に多く見られる８mmベアリング軸受けでの解説です。
　７mmでも６mmでも基本は同じですので、参考にしてください。

　まずシムの組み合わせですが・・・



　なぜ、こうしなくてはならないのかですが、ベアリングの軸受けの場合、インナーのカーラーがベアリングボールの遊びで横スライドして、フランジ部分とシムが接触してしまい、抵抗になる上に発熱で壊れ易くなってしまうからです。
　本来ならばカーラー部分はフランジ面より高くなっているのですが、安価なベアリングでは遊びが大きく、カーラーがフランジ面より沈み込んでしまいます。またサイズの小さいものは、構造がシンプルになってしまいますので同様です。
　お手持ちの方は、押し付けながら回してみると、感触の違いがハッキリわかると思います。変化がなければ、良い部品が使用されていると判断しても良いと思われます。

　画像の様に、小径のシムを使用しておけば間違いありません。

　そして、スパーギアをはめ込んで確認事項があります。



　軸受けが奥まできちんとはまっているかを、セクターギアを使って確認です。
　しっかりはまっていれば、シム無しならわずかに接触しますし、完全に当たるようなら、スパー以外の部分が浮いています。逆に接触しなければ、スパー部分が浮いている訳ですね。
　現実問題として、奥まではまっていない物が多いのです。軸にスプリングの付いたオートシムタイプの物は、８割方浮いている印象があります。
　ここで注意しなければいけないのが、奥まで押し込むのに、インナーカーラー部分は押さずに、フランジ部分を均等に押さなければならない事です。インナーカーラー部分だけ押し込んでしまうと、変形で回りが悪くなったり、そのまま外れて壊れてしまいます。
　専用の冶具を作って、押し込むのが懸命です。無ければ、サイズの合うパイプ材（不要なインナーバレル）等を使うと良いでしょう。

　軸受けがしっかりはまったのが確認できたら、本来の目的であるシム調整です。



　画像はスパーとセクターですが、ベベルも同様です。
　ギア同士が密着していれば、抵抗になると言う事だけでは無く、押さえ付けで軸が傾いてしまっている状態になります。
　シムが少ない（足りない）と、ギアが左右に暴れてしまい、音がうるさくなるだけでなくギアや軸受けが壊れ易くなってしまいます。
　きつ過ぎず、ゆる過ぎずにするのが良い訳ですが、回してみた時に、１番素直に回るテンションにします。
　それと、ギア同士の側面の隙間も最低限にします。隙間が大きければ、歯の噛み合いの面積が減り、強度が下がります。
　但し、インナーカーラーの遊びがありますので、そのブレ分は余裕を持たせます。
　安価な商品では、軸が細くなってガタの出る物や、軸が曲がってしまっている物が多くなっています。値段が高くなっても、国産の精度が出ている物をお勧めするのは、これが理由ですね。海外製品でも精度が出ている物であれば問題はありません。

　個体差がありますので、シビアにチューニングするカスタムであれば、決まったセット枚数はありませんので、現物合わせが基本になります。市販の電動ガン用なら、0.1・0.15・0.2・0.3・0.5mmの厚みでの商品が購入可能ですし、更にシビアに調整したい方は、R/C用の0.13・0.25・0.5mmでしかも電動ガン用の物より外形は小さい商品がありますので、微妙なセッティングも可能です。



　組んでみては、手で動かして確認です。必ずネジを締め込んだ状態で確認しましょう。
　セクターギアを指で弾いてみて、惰性でスイスイ回ってから、歯の部分が下に戻って振り子になれば完璧です。
　この時に、右に傾けて確認、次は左に傾けて確認とすれば、左右どちらにシムを増減させるのか解り易くます。
　当店では、左右に振って確認しています。ギアの歯の精度で、歯に遊びができている商品もありますので、その音との違いは聞き分ける必要がありますのでご注意を！

　全部は説明しきれませんが、要点はこんな感じです。参考になりましたでしょうか？

　明日はノーマルギアとノーマル軸受けです。


　COMBAT　DOLL　店主　中根

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